Ce lundi de Pentecôte, nous avons profité du beau temps du début d'après-midi pour aller, Arlette et moi, nous promener au parc des Buttes-Chaumont.

Le 19e, c'est mon arrondissement de naissance : Maman étant suivie par un gynécologue dans ce quartier là et je suis donc née à la clinique Rémy de Gourmont. Papa m'a déclarée à la mairie de l'arrondissement voisine.

Sur la façade de la mairie, deux allégories :

A gauche, l'approvisionnement en bétail par Georges Clère, un élève de François Rude : un homme armé d'une massue et d'un poignard à la ceinture, pose son pied droit sur une tête de bœuf cornue. 

A droite, l'approvisionnement en eau par Aristide Croisy, un sculpteur que je découvre aujourd'hui alors qu'il a une œuvre importante et variée : la jeune femme, symbolisant la Dhuys, laisse couler de l'eau d'une jarre.

Désireux de donner aux parisiens de vastes espaces verts, Napoléon III décide d'adjoindre aux bois de Boulogne (à l'ouest) et Vincennes (à l'est) le parc Montsouris (au sud) et le parc des Buttes-Chaumont (au nord).

Les travaux de ce dernier commencent en novembre 1863, sous la direction de l'ingénieur Jean-Charles Adolphe Alphand et des jardiniers Jean-Pierre Barillet-Deschamps et Edouard André , sur une zone de 27 hectares dévastée depuis la Révolution par des carrières d'extraction de gypse (à cette époque on dénombrait encore huit cent ouvriers travaillant à la production du plâtre), tandis que l'architecte Gabriel Davioud édifie maisons de gardiens et chalet-restaurant. L'inauguration du parc, le 1er avril 1867, coïncide avec celle de l'Exposition universelle.

Paris et ses ruines (1871) - Lithographie colorisée d'Henri Charpentier
Vue du lac, des grottes et du grand rocher avec le temple de la sybille

Les acteurs du projet

Voici à quoi ressemblait le quartier de Belleville en 1608, selon ce plan du topographe Claude Chastillon. On aperçoit des moulins au-dessus de la Butte de Chaumont dont le nom vient de "Mont Chauve" désignant un terrain accidenté sur lequel rien ne pousse.

Du Moyen-Age au XVIIe siècle, c'était non loin de là que les condamnés à morts étaient exécutés sur un gibet de potence, le gibet de Montfaucon (construit sur le terrain en forme de butte d'un certain comte Falcon et démoli en 1760).

Victor Hugo le décrit ainsi dans Notre-Dame de Paris : « Qu’on se figure, au couronnement d’une butte de plâtre, un gros parallélépipède de maçonnerie, haut de quinze pieds, large de trente, long de quarante, avec une porte, une rampe extérieure et une plate-forme ; sur cette plate-forme seize énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de trente pieds, disposés en colonnade autour de trois des quatre côtés du massif qui les supporte, liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres où pendent des chaînes d’intervalle en intervalle ; à toutes ces chaînes, des squelettes ; aux alentours dans la plaine, une croix de pierre et deux gibets de second ordre qui semblent pousser de bouture autour de la fourche centrale ; au-dessus de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux. Voilà Montfaucon. »

Gravure extraite de "Le gibet de Montfaucon : (étude sur le vieux Paris)" par Firmin Maillard – Gallica BNF. Il s'agit ici d'une représentation romantique.

Le site abritait aussi une décharge à ciel ouvert et un établissement d'équarrissage de chevaux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la consommation de viande de cheval avait si mauvaise réputation, car l'abattage des chevaux par les équarrisseurs se trouvait dans un quartier de bien mauvaise réputation de la capitale. 
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Le plan du parc : cliquez sur l'image...

Depuis le métro Laumière voisin, nous entrons dans le parc par la place Armand Carel en bas à gauche de la photo, proche de la Mairie, à l'entrée de laquelle se trouve justement une ancienne maison de garde dans laquelle se tient en ce moment une mini exposition sur l'arbre que nous survolerons, notre but étant plutôt la promenade et l'observation de la nature.

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Dès l'entrée, on est frappé par la grande taille des arbres permettant aux visiteurs du parc de se mettre à l'abri du soleil grâce à leurs ramures.

Sur le panneau apposé à côté, on peut lire : Platane commun

Planté au milieu du XIXe siècle, ce grand platane plus que centenaire impressionne par la circonférence de son tronc et son écorce épaisse particulièrement rugueuse. Ce phénomène propre aux platanes anciens résulte d'une sorte de "maladie de peau" provoquée par des parasites microscopiques, sans incidence notable pour la santé de l'arbre. Le gigantesque fût de cet arbre présente une embase conique et évasée dont l'aspect "patte d'éléphant" témoigne de l'adaptation du sujet à son milieu et de sa stratégie énergétique. Dans la mythologie grecque, le platane est un symbole de régénération. Son bois dur et lourd aurait par ailleurs servi à construire le Cheval de Troie (les archéologues disent qu'il a vraiment existé...).

 Nous décidons de longer le parc en nous dirigeant vers la ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture qui le traverse. Celle-ci est maintenant désaffectée.

Aussi, les immeubles de la rue de Crimée qui donnent dessus jouissent-ils d'un calme olympien... Décidément, il y a des quartiers de Paris qui méritent à être connus.

Nous traversons ensuite une partie du parc très boisée dans laquelle je ne suis jamais allée à ce jour : nous voici en pleine forêt de sapins !

Retour à la civilisation avec le lac surmonté de la gloriette édifiée par Davioud.

Ce bel arbre est un Sophora du Japon, la pancarte précise qu'il est fragile malgré son apparence et qu'il ne faut pas monter sur ses branches.

Des canards, mais aussi des oies bernaches font trempette dans les eaux du lac.

La barrière est ici symbolique : les parisiens profitent du soleil.

C'est pas vrai qu'on est revenues à notre point de départ !

En fait, le parc est en plein travaux et de ce fait beaucoup d'espaces sont fermés au public. Nous trouvons tout de même un peu plus loin, une autre allée nous conduisant à ce passage souterrain en faux rochers : nous sommes ici en plein Romantisme.

Si on n'aime pas monter des marches, il vaut mieux changer de parc ! Il y en a partout mais eu égard aux genoux de ma sœur, nous avons essayé de les éviter.

En vue de la passerelle suspendue du rocher central, surmonté du temple de la Sybille (en contre-jour malheureusement) : vous remarquerez le garde-corps en béton imitant le bois, caractéristique des parcs construits à cette époque.

Hélas, nous ne pourrons pas accéder à cet espace car il est fermé pour travaux et nous trouvons grille close.

Les parois de l'ancienne carrière ont servi de base au relief accidenté imaginé pour le parc mais les parois de gypse ont été fragilisées au fil des années à cause d'infiltrations d’eaux de pluie, du gel et du dégel.

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Nous ne pourrons donc pas prendre cette jolie passerelle ni visiter la grotte, ni voir la cascade ni monter jusqu'en haut du temple de la Sybille : ce sera pour une autre fois.

Et voici l'un des trois chalets-restaurants du parc : il se nomme "Le pavillon du Lac" mais est actuellement fermé pour travaux de rénovation profitant sans doute d'une moindre fréquentation du parc.

Nous quittons le parc non sans passer devant le buste de Clovis Hugues et sous le pont Eiffel : fait de briques rouges et de métal, il relie la porte Sécretan aux buttes Puebla et Fessart et était un ancien pont routier.

Clovis Hugues est un poète, romancier et homme politique français, tout à fait inconnu de moi mais dont l'histoire est intéressante. Défendant en Août 1871 les hommes de la Commune de Marseille dans le journal "Le vrai marseillais", il n'a que 20 ans quand il est condamné à trois ans de prison et 6000 francs d'amende pour délit de presse.

Ce buste est une copie d'après un moulage effectué par sa femme, Jeanne Royannez qui est sculptrice, l'original ayant été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le bus 71 nous attend à la sortie côté rue Fessart où un musicien joue de l'orgue de Barbarie sous les yeux intéressés de deux fillettes.

Une agréable après-midi entre sœurs